TransPhotoГородской электротранспорт

Руководство для новичков

Покупка Вами фотоаппарата не делает Вас фотографом.
Народная мудрость

Автор руководства — Tassadar, с исправлениями и дополнениями Артёма Светлова и Олега Козлова.

О чём это руководство

Это руководство для новичков в фотографии, желающих снимать и выкладывать фото транспорта в базу данных СТТС. Я, как автор этого руководства, сам не так давно впервые взял в руки цифровой фотоаппарат и начал фотографировать электроранспорт, и теперь хочу на основе своего опыта предостеречь новичков от ошибок, которые совершил сам и которые суждено совершить, наверное, каждому начинающему фоторафу транспорта. Сразу хочу сказать, что здесь я не буду рассказывать о том, как нужно делать «художественные», «красивые» и достойные фотоконкурса фотографии, расказывать о правилах композиции и т.п. Моя основная задача — научить начинающих фотографов делать качественные и полезные для базы данных фотографии, такие фотографии, по которым можно судить об изменениях состояния ПС (подвижного состава) и которые бы достоверно отражали реальность. Конкурсной, художественной фотографии учить вообще сложно: многое зависит просто от опыта; я думаю, если новички освоят то, что написано здесь, дальше с помощью собственной интуции и, возможно, профессиональных материалов о фотографии смогут двигаться дальше.

Фотографирование

Ещё совсем недавно, когда цифровые фотоаппараты были недоступны, фотографированием в основной массе всё и ограничивалось. Теперь же, в эпоху цифрового фото, очень много можно исправить в последующей обработке. Но это время, которого может и не быть. Идеально было бы научится фотографировать так, чтобы потом по минимуму обрабатывать фотографию. В данном разделе об этом и пойдёт речь.

Фотоаппарат

Мой небольшой опыт показывает, что качество фотографии зависит от сочетания мастерства фотографа и качества его камеры. Даже на самой ужасной камере знающий фотограф после некоторого времени привыкания может делать вполне приемлемые снимки, и наоборот, даже с зеркальной камерой новичок может делать снимки хуже, чем на камере с парой мегапикселей. Также, мне думается, учиться лучше всего начинать на не очень хороших камерах, так как такие камеры требуют от фотографа больше внмиания, меньше недостатков может скрыть большая матрица или хорошая внутреняя обработка фотоаппарта. Хотя, конечно, очень старые слабенькие камеры имеют намного меньше возможностей, и в плохую погоду делать на них хорошие снимки почти невозможно.

Так или иначе, у большинства зашедших в этот раздел, веротяно, уже есть камера, поэтому рассуждать что лучше, а что хуже нет смысла: вряд ли вы ради СТТС будете менять свою камеру. Если же всё-таки камеры у вас пока нет, почитайте тесты в интернете (рекомендую раздел «zoom» на «cnews») и выберите такую камеру, которую потянет ваш бюджет. Главное, чтобы это не была совсем деревянная камера без настроек — необходимо, чтобы фотограф хотя бы мог настраивать основные параметры: выдержку, чувсвительность, диафрагму. Минимум для выкладывания фотографий на СТТС находится около 2—3 мегапикселей (при этом выше 800х600 многие фото лучше не выклаыдвать); если их меньше, фотографии будут всегда выглядить довольно плохо — в таком случае лучше поискать камере замену.

Сразу стоит сказать, что речь здесь идёт исключительно о самомостоятельных цифровых фотокамерах: камеры в мобильных телефонах или в видеокамерах в 99% случаев не способны заменить даже аппарат, выпущенный более 5 лет назад. Телефоном допустимо делать и выклаыдвать снимки, только если ничего не оказалась под рукой другого, а нужно было заснять действительно редкий момент (например, ДТП).

Плёночный фотоаппарат, в общем-то, подходит для выкладывания снимков в базу СТТС, но для него также имеет значение техническое качество получаемых снимков. Снимки не должны быть мутными и не должны отличаться сильными хроматическими абберациями.

Выбор времени и места

Может быть, это не очевидно на первый взгляд, но от времени и места существенно зависит качество ваших фотографий.

Идеальное время для съёмок — светлый, но не солнечный день, с неплотной постоянной облачностью. Именно в это время, с одной стороны, максимум света, поэтому без потерь можно снимать с минимальной выдержкой, а с другой — нет солнца, поэтому вы не ограничены в углах съёмки. Если на улице именно такая погода — это лучшее время для съёмок. Но такое бывает не часто, зимой много пасмурных дней, летом же, наоборот, чаще всего печёт солнце. Впрочем, на солнце получаются самые лучшие снимки, но вот найти место, где угол падения света совпадает с удачным углом для съёмки не так уж и просто. Важно сразу запомнить: снимать против солнца нельзя — кадры получатся в 95% случаев плохие. Но на самом деле это только рекомендация — могут получится замечательные фотографии и в снег, и в дождь, и в очень пасмурную погоду.

В выходные и праздники, как правило, меньше автомобилей и людей, поэтому появлется больше шансов снять транспорт, не заслонённый ими. Ночью снимать информационные фотографии не стоит: это требует много сил, необходимо докупать штатив, а ценности от них не больше, чем от дневных фотографий. Но это, конечно, не касается художественных фото, но о них мы здесь не говорим. Большего всего света днём, когда солнце максимально приподнято над горизонтом, в разных поясах есть небольшие отличия, но везде это около 12 часов дня. Зимой это точно лучшее время для съёмки, а вот летом солнце близко к препиндикуляру к поверхности земли в это время, и утренее и вечерние часы могут быть лучше, особенно при прямом солнечном свете.

А теперь о выборе места. Если транспорт снимается исключительно в информационных целях, для слежения за обновлениями и раскраской, то лучший вариант — место, где проходит больше всего маршрутов и, соотвественно, самого транспорта. Обычно таких мест несколько, и из них лучше выбрать такое, где меньше всего людей и автомобильного трафика. Конечно, снимать транспорт в необычных местах интереснее и смотреть на такие фотографии тоже инетреснее, но это уже будет не только информационное фото. В информционных фотографиях главное — транспортное средство и возможность снять их как можно больше за единицу времени, впрочем, если, соблюдая главные требования информацинной фотографии, удаётся снять объект в красивом месте — это ещё лучше. Но мы будем стараться говорить здесь о необходимом минимуме. И, конечно, если все вагоны/машины, проходящие в популярных местах, уже представлены в базе, стоит переходить на улицы, где можно застать отсутствующие транспортные средства.

Снимать очень много фотографий в точно одном и том же месте скучно, да и смотреть на них тоже. Несмотря на то, что главное — это транспорт, многим также интересно окружающее место. Если вы выбрали улицу, где проходит больше всего маршрутов, посторайтесь перемещаться по ней, чтобы ТС (транспортные средства) получались в разных местах и с разным фоном. Хотя и ничего плохого нет в фотографировании с одной точки, если вам не скучно этим заниматься — то пожалуйста.

Выбор угла, расстояния и точки съёмки

Итак, вы выбрали подходящий день и время для съёмки; теперь нужно выбрать точку, откуда будет веститсь съёмка, угол, расстояние. Фотографии лучше всего делать на некотором удалении от объекта (порядка ≈10—15 м), с небольшим зумомом (не более двухкратного), так, чтобы ТС занимал большую часть кадра, вокруг него оставалось ещё достаочно места для фона (вагон должен занимать 30—40% площади фотографии). Лучше всего не выбирать место на остановках и других точках скопления людей и открытия дверей: они часто будут загораживать вагон, а с открытыми дверями ТС лучше не выкладывать, хотя, конечно, бывают и безлюдыне остановки, и вагон можно снимать не со стороны дверей. Угол лучше всего выбрать такой, чтобы было хорошо видно две грани ТС — настолько хорошо, что, если они в рекламе, можно было прочитать рекламную информацию.

Вполне полезной могла быть фотография и вагона сзади, если уже есть его фотография спереди. Важно также держать камеру ровно, так, чтобы вагон не заваливался ни в одну из сторон (завал легче всего заметить по углам домов, реже — по деревьям и столбам — они бывают действительно кривые, а также по горизонту). Однако считается, что завал против движения (т.е. перед выгона оказывается выше) не так страшен, как завал по движению (будто вагон скатывается с горки). Научиться снимать без завала на первых порах будет сложно, к этому должны привыкнуть руки, а также вы должны научиться замечать завал с перовго взгляда. Ничего страшного, если поначалу получаться не будет — всё это можно исправить в последующей обработке. На приведённом справа примере (красный вагон) хорошо выбран угол, подобрано расстояние для информационной съёмки, однако есть некоторые недостатки: часто снимок выглядит лучше, если «верха» в нём больше, чем «низа», то есть стоит стараться снимать так, чтобы горизонт находился не по центру кадра, а ниже центра. Кроме того, всегда снимок получается лучше, если растоянии от переда вагона до границы снимка больше, чем расстояния от задней части до границы — в этом снимке инчае. Это частично можно было бы исправить с помощью последующей обработки кадра (об этом ниже). Второй пример (голубой вагон) демонстрирует хорошо подобранный угол, положение горизонта, а также расстояние до границы спереди больше чем сзади, что тоже хорошо. Но вот фотография немного завалена против хода, это не очень страшно, но выпрямленная фотография хуже бы не стала. Слева на картинке (кликните для увеличения) показано отличие линии дома (красная линия) от вертикальной 90-градусной линии (зелёная). Если затем повернуть в редакторе фотографию на полградуса, она хуже не станет, однако и до этого была очень хорошей. Этот пример был приведён для тренеровки обнаружения завала и оценки необходимости его исправления. Старайтесь снимать с небольшим завалом против хода — так меньше шансов получить необходимость поворота фотографии при последующей обработке.

Настраиваем фотоаппарат: выдержка, диафрагма, чувствительность, баланс белого

Если следовать всем рекомендациям выше и попытаться сделать фотографии в автоматическом режиме, то ничего удивительного в неудачных фотографиях не будет. Мало выбора хорошего места, угла и всего остального — нужно ещё правильно настроить фотоаппарат. Обычно при съёмке транспорта используется только два режима, причём чаще всего один единственный — «режим приоритета диафрагмы».

Что такое диафрагма? Объяснять по-научному я не буду: если вам интересны все детали работы, для этого есть интернет. Диафрагма — это, по сути, функция фотоаппарата, увеличивающая глубину резкости, то есть при максимальной диафрагме должны быть практически все объекты в кадре оказаться в фокусе, при минимальной же диафрагме, только объект, на котором сфокусируется камера будет максимально чётким, а то что ближе или дальше него более размытым. При этом чем больше закрыта диафрагма, тем больше требуется выдержки кадру (что это такое будет сказано далее), а чем меньше диафрагма, тем более веротяно размытие изображения по краям. Для съёмки транспорта идеальной обычно бывает средняя диафрагма, на уровне примерно f/5, хотя это часто индивидуально для каждой камеры. Режим «приоритет диафрагмы» означает, что пользователь устаналивает диафрагму (например, f/5), а камера самомтоятельно подбирает нужную выдержку.

Что такое выдержка? Опять же по-простому: выдержка — это, по сути, длительность получения света матрицей вашей камеры, измеряется в секундах или долях секнунды (например, неплохая выдержка для съёмки транспорта 1/200 секунды). Чем меньше освещённость, тем больше необходима выдержка для получения светлого изображения; соответственно, чем больше освещённость, тем ниже может быть выдержка. Так как мы снимаем движущиеся объекты, выдержка в подавляющем большинстве случаев должна быть низкой, иначе объект съёмки окажется смазанным. Какая выдержка необходима для съёмки движущегося транспорта, расчитать сложно; ясно только, что, начиная где-то с 1/400, точно ничего не смажется, а на более низкой зависит от угла, зума и других факторов; при скорости транспотра 20—30 км/час выдержки 1/200 также обычно хватает. Чтобы избежать замыливания при съёмке, «ведите» вагон своей камерой, то есть поворачивайте камеру так, чтобы в движении ТС было примерно в одной точке в кадре, так меньше шансов, что замажется ТС, хотя часто в таком случае замазывается фон, но это второстепенно в информационной фотографии.

Справа фотография (красный вагон) сделана при минимальной диафрагме на старой камере, из-за чего замылились края, а чёткой остаётся только передняя часть вагона, даже задняя часть уже замылена. На этом участке недавно отремонтированы пути, вагоны там ездят со скоростью 60—70 км/час, поэтому требовалась низкая выдержка, а так как погода была пасмурная, достаточно закрыть диафрагму было невозможно. В таком неудачном снимке виновата в первую очередь камера, очень сильно замазывающая края на низкой диафрагме. В таких случаях примянется режим «приоритет выдержки», если важно снять несмазанный снимок, пусть и с недостаточной глубиной резкости. На более качественном фотоаппарате получилось бы вполне приемлемая фотография. Однако есть ещё один способ решить проблему недостаточно короткой выдержки — увеличение чувствительности.

Чувствительность, ISO — проще говоря, возможность уменьшить выдержку, пожертвовав качеством фото. Чем больше параметр, тем выше шумы, но тем меньшую можно использовать выдержку. Полезно использовать только в условиях недостаточной освещённости и при желании снять что-то уникальное. Многие считают, что небольшое повышение ISO не так страшно, но на самом деле оно вполне заметно, новички особенно плохо видят небольшое повышение шума. Рекомендую вседа снимать на минимальной чувствительности, а если это невозможно, не снимать вообще — лучше дождаться хорошей погоды, чем делать плохие фотографии. Есть, правда, способы некоторого снижения шумности при последующей обработке, но они замыливают фотографию и тратят время фотографа. Лучше стараться обойтись без этого.

Баланс белого — то, о чьём существовании некоторые начинающие фотографы и не подозревают. Оказывается наш мир не так прост — почти любый свет не бесцветный, и все объекты при его освещении уходят в какой либо цвет: лампы накаливания — в оранжевый, дневного света — в голубой, солнечный — в жёлтый. Каждому фотоаппарату надо исправлять картинку в зависимости от освещения, некоторые камеры это делают прекрасно сами в автоматическом режими, но некоторым бывает очень полезно выставить ручные настройки в зависимости от типа света. Для съёмки трамваев это обычно либо солнце, либо пасмурная погода. Иногда бывает полезной коррекция по белому листу; если ваш фотоаппарат подерживает такую функцию, возмите с собой на съёмки белый лист A4 и, находясь в месте съёмки, скорректируйте по нему баланс белого. Ну и если всё равно камера снимает с некоторыми отклонениями, последующая обработка всё может исправить. Возьмём фото голубого вагона с рекламой пива (справа): на первый взгляд, фотография вполне нормальная, однако баланс белого смещён в жёлтый, или, точнее, так назваемые «тёплые цвета». Многие считают, что нет смысла выводить идеальный белый — ведь его практически не бывает, а человек традиционно лучше относится к тёплым цветам (ведь именно такой свет идёт от солнца), поэтому часто хорошо, особенно летние фотографии, сместить немного в тёплые цвета. Некоторые фотоаппараты сразу имеют такую функцию. Однако, если вы считаете, что важнее передать настоящее изображение и искусствено его не приукрашивать, то можно взглянуть на исправленную версию фотографии слева — выглядит более естественно, но не так приятно. Холодные-натуральные цвета.

Обработка

Обработка производится в Photoshop CS3. Только с его помощью можно из неудачных фотографий сделать вполне приемлемые. Чтобы хорошо обрабатывать фотографии, вам необходимо купить или скачать в сети этот редактор. Все дальнейшие руководства связаны именно с ним.

Коррекция «завала горизонта»

О том, что такое «завал горизонта», мы говорили в разделе о выборе угла. На начальных этапах сложно избавиться от него: фотографии часто получаются заваленные. Но с помощью Photoshop CS3 мы можем без проблем исправить это. Есть два пути: 1) линейкой; 2) на глаз. Вариант «на глаз» полезнее, так как учит фотографа видеть завал. Но иногда и линейка не помешает. Ориентироваться лучше всего на вертикальные точки зданий: именно они всегда перпендикулярны относительно горизонта. К сожалению, существенная часть столбов и опор в СНГ стоит криво, по ним сложно судить. Хотя на глаз обычно удаётся найти самую прямую опору. Хорошее решение — попробовать выравнивать по транспортному средству, хотя следует учитывать, что на кривых трамваи движутся наклонёнными к центру кривой, что обусловлено особенностью укладки полотна в кривых. Начинать обрабатывать фотографию лучше именно с операции поворота.

Работаем над фотографией справа (красная система Т3), явно завалено по ходу (налево).

1. Выбираем инструмент «линейка» («ruler tool») в левой панельке:

2. Замеряем угол.

3. Поворачиваем на размеченный градус:

Здесь автоматически появляется размеченный угол. Жмём «ОК»:

И получается вот этот. Вместо зелёного у вас может быть любой фон — зависит от второстепенного выбранного цвета (в панели слева).

Если попробовать замерить угол по столбу или по остановке, всё равно всё окажется криво. Это, в первую очередь, связано с оптическим искажением объектива (по краям прямые лини немного закруглены), а также в России редко такие вещи стоят ровно. Чаще всего не ошибёшься, если повернёшь по вагону.

4. Далее избавляемся от лишних частей инструметом «crop»:

Выделяем нужную часть изображения (главное, чтобы ни капельки зелёного не попало). Да, придётся пожертвовать разрешением ради поворота. И чем больше угол, тем большим мы жертвуем, к сожалению. Впрочем, это важно только для камер с маленьким числом пикселей.

Всё. Теперь завала больше нет. Можно кликнуть для увеличения итоговой картинки.

Можно было и не мерить по ленейке, а просто ввести в 3-м шаге угол на глаз; я бы ввёл 2 или 2,5 градуса, получилось бы примерно то же самое.

Стоит сказать, что бывают случаи, когда ТС стоит на кривой поверхности и он действительно наклонён относительно горизонта. В таких случаях стоит выравнивать по транспортному средству, ибо оно является главным объектом съёмки.

Коррекция «баланса белого»

Заметить не очень большое отклонение баланса белого новичку довольно непросто, наш глаз сам испраляет баланс, поэтому эти искажения не осознаются (например, если одеть очки с красными стёклами, через какое-то время вы будете видеть нормально, а если их снять — мир будет «синим»). Также очень важны правильные настройки монитора; если у вас с этим проблемы (например, ЖК с выгоревшей матрицей), то настраивать баланс будет сложно. Есть, правда, инструмент «auto-color», настраивающий баланс авоматически, но часто ошибается, очень любит увести фотографию в синий.

Получилось вот такое:

По сути, поменяли «шило на мыло». Теперь фотография довольно заметно ушла в синий, что для солнечной погоды неествестенно.

Если присмотреться, плитка у трамвайных путей и асфальт явно слишком красные, такими их не увидишь в солнечную погоду. Кроме того, возникает ощущение садящегося солнца, хотя это не так — это из-за избытка жёлтого. Давайте попробуем исправить баланс белого вручную.

Тут есть три режима исправления:

Тени (Shadows), Полутона (Midtones) и Свет (Highlights). Здесь, скорее, нужно исправлять светлые части, ибо тёмные выглядят относительно натурально, поэтому выбираем «свет».

Уменьшаем в фотографии жёлтый цвет и красный цвет в свете:

Жмём «ОК», и фотография выглядит значительно более натурально, чем в оригинале:

И при этом вовсе не уходит в синий цвет, однако для большего ощущения солнечной погоды можно добавить немного жёлтого в полутонах:

В итоге получается такое изображение:

И если сравнить с оригиналом (правее), хорошо видно, что мы избавились от красного и лишнего жёлтого. Плитка и асфальт теперь выглядят натурально и приятно.

Контрастность, яркость, интенсивность.

Часто камера ошибается в автоматическом определении выдержки, и фотография получается слишком тёмной или слишком неконтрастной. Также часто бывает, что фотографиям не хватает цвета. Попробуем на примере следующего фото исправить это:

Фотография снята против солнца в пасмурную погоду, но с очень прозрачной облачностью, что это стало заметно. Вообще, так снимать не рекомендуется, но если уже так получилось, то вот как можно исправить это фото:

1. Яркость.

Получилось, что вагон находится в тени, а на здания попадает слабый солнечный свет. Такую разницу можно исправить инструментом «Shadow/Highlight».

Далее нужно подкрутить бегунок осветления теней процентов на 25.

Получится вот такое изображение:

Теперь для того, чтобы избавиться от некоторой шумности и неестественности, стоит увеличить контрастность и яркость всего изображения:

Контрастность нужно увеличить существенно, так как тени из-за осветления стали слишком шумные, а яркость не сильно:

В итоге получаем вот что:

Иногда для создания большей эффектности от фотографии бывает полезно добавить чуть-чуть насыщенности:

Добавляем чуть-чуть, всего на 10 делений:

Итог нашей обработки:

Слева результат, справа оригинал. Фото очевидно стало красивее. Не всегда стоит добавлять интенсивности, но остальная обработка была однозначна полезна. Фотографии ещё не хватает небольшого поворота (вы уже знаете как это делать) и уменьшения шума. О том, как избавится от шума, будет рассказано в следующем разделе.

Убираем шум и добавляем чёткости.

1. Начнём с шума. Продолжим работу над предыдущей фотографией.

Шум здесь хорошо виден на осветлённых областях, особенно в тени вагона. Избавиться от него можно с помощью вильтра «smart blur».

Нужно поставить очень небольшие значения, так как при существенном использовании фильтра фотография выглядит неестсетвенно, будто нарисована:

Лучше использовать значения не выше, чем указаны на картинке.

В итоге шум с изображения исчезает практически без потерь в качестве (хорошо заметно только в увеличенном варианте):

2. Теперь добавим чёткости, но уже другой фотографии, красной системе.

Воcпользуемся фильтром «smart sharpen»:

Тут уже для каждой фотографии нужно подбирать параметры индивидуально, в зависимости от уровня замыленности. Главное не перестараться — лучше сделать меньше чёткости, чем переборщить.

В итоге получается вот что:

Фотография стала заметно чётче и приятней глазу. Немного вырос шум (во многом из-за сжатия примера в JPEG), но мы уже знаем, как от него можно избавиться.

Обрезание фотографии, уменьшения размера, подпись, сжатие.

1. Обрезание.

В кадр часто попадают лишние детали, которые на итоговой фотографии в общем-то не очень нужны. Обычно это куски домов, столбов, людей. Также часто бывает, что фотография не соответствует рекомендациям, изложанным в разделе «Выбор угла, расстояния и точки съёмки», то есть расстояние от границы кадра до конца вагона слишом велико или в кадре слишком много земли (горизонт не смещён). Всё это исправляется инструментом «Crop», которым мы уже пользовались при повороте фотографии.

Теперь выделяем желаемый размер итогового фото.

В этом примере чрезмерно много земли и совершенно не красящие фотографию столбы попали в кадр. Убираем их.

В итоге получается вот такая симпатичная фотография:

В идеале, конечно, хотелсь бы, чтобы каждая фотография примерно соответствовала формату соотношения сторон 4:3. Но не всегда это возможно, лучше уж нарушить соотношение, чем портить кадр излишним количеством земли или столбами/машинами/людьми.

2. Уменьшение.

После окончания всех работ над фотографией её нобходимо уменьшить до размеров, принятых на СТТС. На СТТС нельзя публиковать фотографии свыше 1024 пикселей по горизонтали. Уменьшение произовдится интрументом «Image size»:

Выбираем 1024 пикселя по горизонтали, вертикаль пусть считает редактор сам. Стоит сказать, что фото старых камер с небольшими матрицами (2—3 мегапикселя) выглядит лучше в разрешении с 800 пикселями по горизонтали; если у вас имнно такая камера, лучше все изображения выкладывать в этом разрешении.

Bicubic - лучший способ пережатия фотография для СТТС. Крайне не рекомендую использовать другие варианты, на некоторых мониторах они могут казаться лучше, но для большинства получится хуже.

3. Подпись.

Подпись рекомендуется создать в отдельном файле, чтобы при обработке последующих фотографий можно было использовать готовый шаблон, меняя только дату.

Создаём новый файл:

Задаём такой размер, в который точно влезет подпись. Например 400 на 200 пикселей:

Далее появится чистое окошко нового файла:

Чтобы добавить подпись, нужно выбрать инструмент добавления текста на панели слева:

И далее ввести текст подписи, знак копирайта можно добавить, введя Alt+0169, при этом цифры нужно набирать на цифровой клавиатуре справа:

Далее выделим текст и придадим ему свойства, благодаря которым он будет чётко и хорошо выглядить на любой фотографии.

Во-первых, лучше всего выбрать шрифт Arial, уменьшить размер (14 позиций — лучший варинт), изменить тип сглаживания на Strong и сделать текст жирным (bold):

Во-вторых, нужно сделать, чтобы подпись была видна как на светлом, так и на тёмном фоне, для этого в списке слоёв справа нужно кликнуть правой кнопкой на нашем слое подписи и выбрать «blending options» (см. картинку справа).

В появившемя окне включить режим Stroke и выбрать чёрный цвет и толщину 2 пикселя:

Далее текст подписи выглядит довольно некрасиво, нужно вновь его выделить и поменять цвет на белый:

Затем сохраните этот файлик с подписью на жёсткий диск и используйте потом для всех своих фотографий (меняя дату).

Перенести подпись на нашу фотографию можно, перетащив мышкой слой с панели слоёв справа:

Затем с помощью инструмента перемещения установить подпись в одном из углов. Лучше всего, если подпись находится против пути ТС, ближе к его концу:

Хочется обратить внимание, что гигантская подпись не нужна никому. Во-первых, на этой фотографии она бы испортила кадр и заслонила рельсы. Во-вторых, в ней нет никакой необходимоти, ибо любой более менее разбирающийся в Photoshop вор без проблем украдёт вашу фотографию и уберёт с неё любой ваш копирайт. Поэтому подпись нужна для нас же самих, чтобы в случае чего разобраться, кому пренадлежит фото. Также не рекомендую играться с цветами и шрифтами в подписи: она не должна отвлекать от самой фотографии.

4. Сжатие и сохранение итоговой фотографии.

На СТТС максимальный размер фотографии составляет 350 КБ — думаю, что стоит использовать этот максимум. Хотя если у вас фотографии 800 пикселей по горизонтали, то размер в 350 КБ будет излишним.

Далее выбираем такое качество (quality), чтобы размер (отображается в левом нижнем углу) был чуть-чуть ниже 350 КБ:

На этом обработка фотографии завершена. Сохраняем итоговый файл, далее загружаем его на СТТС.